英國人發(fā)現(xiàn)紅茶后，是由上流社會往下普及。1662年，英國的新王后、查理二世的妻子凱瑟琳從葡萄牙出嫁，帶了一箱子茶葉做嫁妝，她是中國茶的狂熱愛好者。到英國后，茶是她招待皇室貴族的珍貴飲料，這使越來越多的英國人渴望嘗到茶的味道，茶就這樣在英國形成了自上到下的普及。

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下層社會對茶的渴望彌漫了整個18世紀，他們喝從荷蘭走私過來的茶，走私茶中常?；祀s著干草和樹葉，可這并沒有阻止這種狂熱的愛好。18世紀茶葉價格趨向便宜，在倫敦新興的茶館喝茶，成為時髦。托馬斯·川寧就在倫敦的老城墻的河岸邊，開起了專門喝茶的清靜茶館，招待男人的同時招待女士，女人們上街于是有地方可去了，因為當時的咖啡屋是不許女人進入的。

紅茶就這樣帶上了些許女人性格。

下午茶的風(fēng)行，茶舞的流行，無一不是和女人沾染在一起。當時最流行的《笨拙》雜志上有這樣的漫畫：中產(chǎn)階級的婦女借喝下午茶為名，勾引來家中裝修的工人。

紅茶怎么喝？英國人當時喜歡往里加糖，18世紀，英國人均消費的糖是法國的10倍。茶匙、匙托、糖罐、糖夾子成為英國人喝紅茶的標準件。不僅加糖，一種用產(chǎn)自中國云南的紅茶，加上檸檬精油制成的格萊伯爵紅茶也風(fēng)靡一時，還流行添加的準確配方：添加過多，則太油滑，加太少，則是清茶一杯。

紅茶不僅可以加糖和檸檬，還可加奶、肉桂、玫瑰花，包括果醬，甚至加冰、加酒，茶葉專業(yè)人員無法想象為什么英國人喝紅茶這么愛加各種東西。所幸的是，紅茶里加什么都不難喝，這是一種兼容性極強的茶類。

這就使我們更進一步去思考紅茶的性格——為什么紅茶這么包容？

有人將之解釋為柔順，是所有茶中最喪失特點的，其實不然。紅茶的香，其實是在等級越低的茶葉中越淡薄，加進去配套的東西，才不影響其香，而是產(chǎn)生一種新滋味。

臺灣的紅茶專家葉怡蘭記得，臺灣人喝紅茶，尤其是他們小時候，完全是當大眾飲料的，甚至是游戲化的，先是泡沫紅茶，用廉價的紅茶粉做原料。她也沒有想到，終于有一天，這種飲料會席卷亞洲，作為一種代表性的臺灣味道。還有就是咖啡館的水果茶：取些水果在壺中煮熟，最后再加一包廉價的袋泡茶。滋味平常，卻很能滿足一般少男少女的心愿。

有意思的是，在中國，紅茶從出口，再回來，確實是從咖啡館開始流行的，是立頓以及檔次高一些的川寧先后成為咖啡館的飲品，才觸動了茶人們重新去尋找真正紅茶魅力的野心。

于是，祁門工夫、滇紅工夫才又重新回到時尚追隨者的視野。

這些紅茶帶有獨特的芳香，更可愛的是，沖泡比之工夫茶要方便，你可以選擇白瓷壺或紫砂壺，小把抓紅茶進去，然后用90多攝氏度的水沖進去，倒出來的，就是一杯芳香艷紅的茶湯，混合第一杯和第二杯，口味更好，因為各種對茶的要求都在里面了：湯色，滋味，香氣。

雖然各類茶的沖泡都有講究，可是相比之下，紅茶的沖泡顯然更隨意隨性，這也是很多人逐漸愛上紅茶的原因。

當習(xí)慣紅茶滋味的人群成型的時候，中國茶客們又開始喜歡上不同于工夫紅茶的武夷山的正山小種，正山小種之正山，表明是真正高山地區(qū)出產(chǎn)的茶葉，它獨特的煙熏感，外加出湯的厚度，使真正的老茶客感受到了口腔刺激。而周圍地區(qū)所產(chǎn)的茶葉，在老茶客們嘴里，即使加了煙熏，出在離開武夷山并不遠的福建省內(nèi)的政和和坦洋，也只能叫做“煙小種”和“假小種”。

正山小種產(chǎn)量不高，加上俄羅斯人多年來對之孜孜不倦的熱愛，使得國內(nèi)消費者認識到它的矜貴。

沒有喝過正山小種的茶客，基本屬于不入門的茶客。

但是，這部分茶客中包含了許多想入門或者初入門的人，他們不太能接受正山小種厚重的松煙感。聰明的武夷山人于是放棄了煙熏工藝，出現(xiàn)了升級版，許多人從正山小種中喝出了桂圓味。不過，如果喝出薯香味的就請注意了，正山小種和假小種的一個大區(qū)別，就是其中沒有薯香味。

紅茶的茶客最大的特征，其實和紅茶一樣，比較兼容，他們沒那么執(zhí)拗于只飲用中國紅茶。也許是因為紅茶品飲開始得晚，大家沒形成固定習(xí)慣，于是，更廣泛的紅茶品嘗運動開始了，從正山小種拓展到了印度阿薩姆茶、大吉嶺茶，再到斯里蘭卡的丁拉比茶和加勒茶，印度次大陸的茶聲譽鵲起，比中國更早實施了原產(chǎn)地保護，所以喝起來更加放心和專業(yè)。而且，這幾種茶喝起來比中國紅茶更有趣，比如第一茬的大吉嶺茶適合清飲，可是第二茬的大吉嶺適合加奶飲，多變可又不那么復(fù)雜，所以被下午茶的愛好者們選擇了。

更高檔的咖啡館和五星級酒店里于是迅速拋棄了袋泡茶，改用了這幾種印度次大陸的名茶，這種風(fēng)尚又反過來影響了喝茶者，袋泡茶逐漸成為辦公人群的茶。

紅茶的中西方品飲方式于是逐漸分立：老茶客們還是浸淫在清飲中，而新茶客開始接受廣泛的紅茶品嘗方式，紅茶的發(fā)酵過程使它贏得了健康的名聲，尤其是養(yǎng)胃的美名，多數(shù)紅茶茶客不太喜歡綠茶的青草味，也拒絕了黑茶的厚重。

好在中國有世界上最廣泛的產(chǎn)區(qū)，也有世界上質(zhì)量最好的茶葉，加上絕大多數(shù)區(qū)域還在手工做茶，不喜歡紅茶復(fù)雜喝法的中國老茶客也能創(chuàng)造出新的頂級名茶，就在印度大吉嶺茶在中國聲名大增的時候，用正山小種的原料，可是卻全部選用芽頭制造的金駿眉出現(xiàn)了。幾萬個芽頭做一斤茶的事實，就已經(jīng)讓品飲者格外珍惜了，何況確實是高香醇厚，沒有任何人想到往這杯中添加一點糖。

這就又給世界紅茶提供了一條新的思路，完全不加任何附加品、純粹以自身香味和滋味取勝的新型頂級紅茶。中國人對茶葉口感的永無休止的追求，就是這種茶產(chǎn)生的動因。

在金駿眉原產(chǎn)地，武夷山的桐木關(guān)，一斤可靠的金駿眉的價格是8800元。與此同時，眾多的紅茶產(chǎn)地都被攪動，以往注重外銷的茶葉生產(chǎn)者們似乎突然發(fā)現(xiàn)了中國人的消費能力，若干頂級的紅茶都在研制中。

你可以據(jù)此批評中國人在追求享受的道路上越走越遠，可這是中國人骨子里的基因。世界各國都在普遍增加茶的進口量，盡管茶葉市場不斷受到咖啡和軟飲料市場的挑戰(zhàn)，可是從沒有一個時代像現(xiàn)在這樣，人們對飲茶產(chǎn)生廣泛的、不斷增長的興趣。

有什么理由叫一個紅茶的起源國，一個世界上最好的紅茶出產(chǎn)國，放棄對于一種精美而昂貴的新型紅茶的追求呢？